Për ata që kanë nevojë për tu bindur se moda është një formë arti, modelet e Daniel Roseberry për Maison Schiaparelli ofrojnë një argument bindës. Hidhini një sy koleksionit të tij më te fundit të modës së lartë: nga një fustan leshi shtrihen dy “brirë gazele” prej pëlhure të qëndisura me fije lame ari, perla ari, rruaza të prera prej ari, topa ari të bëra me dorë, kristale Sëarovski dhe Mbi brirët është një kryqëzë që përputhet, dhe poshtë, një palë butonash të thithit në bronz të praruar.
Kjo nuk është modë e cookie-cut, siç e quan Roseberry. Kjo është diçka shumë më e jashtëzakonshme.
Veshjet janë voluminoze, shpatullat janë të ekzagjeruara, materialet janë të harlisura dhe detajet kërkojnë një vështrim më të afërt (sendet e nënshkrimit të bizhuterive, “bijou” siç njihen, vijnë në formë si bebëzat e syve, hundët, duart dhe buzët). Krijimet janë gjithnjë e më të bukura për referencat e tyre surrealiste dhe një avantazh pothuajse pervers.Në shikim të parë, është e vështirë të imagjinohet se këto dizajne vijnë nga një Teksani i nënvlerësuar, i lindur dhe i rritur ai që thotë, pa asnjë nuancë ironie, se ai do të jetonte me fat në një kabinë në Maine për pjesën më të madhe të vitit dhe të dizenjonte rrobat nga atje.
Kur Roseberry i atëhershëm, 33-vjeçar, nga Plano, Texas, u emërua drejtor artistik i Schiaparelli, ai u bë i pari dhe deri më sot, Amerikani i parë që drejtoi një shtëpi couture franceze. I trajnuar në Shkollën e Teknologjisë së Modës në New York, dhe me 10 vjet në Thom Broëne mbi shpatulla, ai kishte kredencialet, sigurisht, por asnjë përvojë në krye të një shtëpie luksoze të modës, asnjë trajnim zyrtar në modën e lartë dhe nuk dinte gjuhën frënge.
